Кабриолет volvo bmw и vw

Хорошо, я начну прямо сейчас говорить о том, чтобы разорвать передачу на части. Имейте в виду. Что у меня нет фотографий снятия коробки передач с автомобиля. И я не чувствую желания объяснять связанные с этим процедуры. Так что приношу свои извинения и терплю. Я бы рекомендовал приобрести ваши запчасти, руководство по техническому обслуживанию и т. д. из www. Makcotransmissionparts.com если вы планируете сделать ремонт трансмиссии. Я купил главный ремонтный комплект, который состоит из всех необходимых уплотнительных колец, квадратных металлических колец. Правильного количества фрикционных дисков и стальных дисков. Уплотнительных колец для соленоидов. Бумажной прокладки для корпуса главного клапана. Некоторых других материалов для корпуса клапана. Прокладки масляного поддона и т. д. Я также купил сборочную смазку, гидротрансформатор и промывку охладителя. Я также настоятельно рекомендую делать тонны и тонны снимков крупным планом для каждого шага, чтобы следить за всем происходящим. Поверь мне, это поможет снять стресс, и ты не пожалеешь об этом.

Необходимые инструменты:

  • Храповик привода 1/4
  • Удлинители 1/4
  • Динамометрические ключи 1/4
  • Биты Torx T27 и T50 (лучше иметь набор бит Torx)
  • Сэндвич-пакет для хранения всех болтов или деталей по отдельности или вместе с этикетками. Чтобы не потерять их и знать их точное местоположение.
  • Обезжириватель двигателя или горячая мыльная вода для очистки. Не используйте очиститель тормозов или другие чистящие средства.

Первое, что нужно сделать после того, как его сняли с автомобиля и оставили на стойке гидравлического домкрата. — это очистить всю трансмиссию. С годами трансмиссия покрывается и собирается тоннами мусора и грязи так много. Что они становятся довольно твердыми и требуют больших усилий для очистки всей этой грязи. Я использовал фиолетовый обезжириватель двигателя, чтобы полностью вымыть трансмиссию после распыления. Протирая ее жесткой щеткой и смывая водой. Вы заканчиваете с блестящей чистой коробкой передач. Причина этой первоначальной очистки заключается в том, чтобы предотвратить попадание любой грязи внутрь коробки передач. . Далее нужно слить старую жидкость из сливной пробки. Поместите трансмиссию на чистый рабочий стол, снимите гидротрансформатор и переверните трансмиссию вверх дном. А также снимите масляный поддон; имейте в виду. Что во время процесса разборки будет больше жидкости. И это приведет к беспорядку. Так что будьте готовы.

Есть в общей сложности 22 винта Torx (T27), и храните их в сэндвич-пакете и маркируйте его как


В масляном поддоне всего восемь магнитов. Как видите, трансмиссионная жидкость черная и грязная. Соберите все восемь мангетов, тщательно вымойте их, протрите до блеска, положите в пакет и наклейте этикетку. Тщательно промойте масляный поддон с обеих сторон обезжиривателем двигателя. Протрите его чистой безворсовой тканью и продуйте его паяльником. Храните его в безопасном мешке и маркируйте как

Снимите масляный фильтр с помощью двух винтов, которые крепят его к корпусу клапана. Держите два винта в мешке и обозначьте его как Вы собираетесь сделать это для каждого болта(ов) и детали(ов) после удаления. Хранить их в сумке и маркировать их соответствующим образом!


Верхний / скрытый вид масляного фильтра.

Вид снизу масляного фильтра.

Далее следует удаление корпуса клапана.
Во-первых, снимите фиксирующую пластину/зажим со штекера жгута проводов на внешней стороне коробки передач и вставьте его внутрь. Открутите два винта (T27) индуктивного передатчика (датчика выходной скорости) и снимите его. Открутите 14 винтов (T27) с большими головками на корпусе главного клапана, как показано ниже. Поднимите его и поместите блок под углом к боковой стороне коробки передач.

Открутите датчик входной скорости с эффектом Холла. Весь корпус клапана теперь свободен и может быть размещен на стенде отдельно от коробки передач.


Верхний / скрытый вид корпуса главного клапана.

Далее производится снятие двух пластиковых масляных трубок для масляного насоса.


Имейте в виду. Что этот снимок был сделан после полной разборки и после очистки внутренней части его. Слева от рисунка есть два отверстия овально-квадратной формы, рядом друг с другом, где расположены две пластиковые трубки. А также где масляный насос находится внутри корпуса трансмиссии. Как показано ниже.


Этот снимок был сделан после удаления.

Верхнее отверстие (правое отверстие на насосе) — это входная сторона насоса, в которую втягивается фильтрованное масло. А нижнее отверстие (левое отверстие на насосе) — выходная сторона насоса с регулирующим давление клапаном. На каждом конце этих двух трубок имеется по два уплотнительных кольца. Верхний легко отрывается с наименьшим сопротивлением с помощью небольших плоскогубцев. Нижний-хитрый и включает в себя шаги по его удалению. Хитрость заключается в том, чтобы сначала надавить на втулку, повернуть ее на 45-90 градусов и медленно ослабить натяжение. Поскольку под ней находится пружина. Снимите втулку, затем пружину и с помощью небольших плоскогубцев медленно и осторожно вытяните клапан из масляного насоса. Затем трубку можно снять, достаточно осторожно пошевелив ею и не сломав язычки. В масляном насосе есть углубление, в которое упираются язычки; следовательно, причина. По которой он будет сопротивляться при снятии и в конечном итоге сломается. Кажется, это обычное дело, но, к счастью, оно не сломалось для меня. В любом случае я купил новые у дилера с новыми уплотнительными кольцами для него. С годами эти трубки становятся хрупкими и слабыми и от тепла и температуры трансмиссионной жидкости приобретают темно-коричневый цвет. Вы должны заменить его. Опять же, храните их в сумке и маркируйте.

Далее производится снятие корпуса масляного насоса.

Лучший способ сделать это-позволить трансмиссии стоять вертикально на полу с деревянным блоком для поддержки Корпуса удлинителя. Вы также можете оставить его лежать на стене и не бояться, что он упадет на землю. С помощью черного маркера сделайте отметку на корпусе насоса к корпусу, чтобы знать правильную ориентацию корпуса при установке. Существует в общей сложности 9 винтов (T27), которые крепят масляный корпус к корпусу. Выверните эти винты и осторожно поднимите корпус масляного насоса вместе с входным валом в сборе и поместите его на скамейку.


Обратите внимание на черную метку. Чтобы знать правильную ориентацию насоса в корпусе трансмиссии.


Задняя сторона масляного насоса. Здесь виден тормозной узел С-образной муфты.


Обратите внимание на правильную ориентацию подшипников. Я предлагаю хранить все виды подшипников в мешке и маркировать его также.


Входной вал в сборе.


Входной вал в сборе с A-муфтой, B-муфтой и E-муфтой.


Задняя сторона входного вала в сборе. Внутренняя муфта — это блок Е-сцепления, а внешняя-блок а-сцепления.


После снятия блока в-сцепления с блока а-сцепления. Обратите внимание на посадочные места подшипников только одним способом. Храните его в сумке.


Более пристальный взгляд на подшипник. Обратите внимание. Что между двумя верхними отверстиями для прохода масла на валу находится квадратное металлическое кольцо и еще одно под нижним отверстием для прохода масла.

Далее следует удаление пары солнечных раковин, как я хотел бы это назвать.

После снятия входного вала в сборе происходит снятие промежуточного вала (выглядит как маленькая солнечная оболочка). Затем солнечного вала (средний) и, наконец. Солнечной шестерни (самый большой). Однако первое, что нужно удалить, — это две упорные шайбы с игольчатым сепаратором между ними. Есть подшипники со всеми тремя оболочками, соберите их, запишите их ориентацию и храните их в сумке и маркируйте их. Часть упорной шайбы может прилипнуть к любому из валов, поэтому убедитесь, что у вас есть все они.


Первый и самый маленький комплект подшипников, который сидит на верхней части промежуточного вала.


Второй комплект угловой упорной шайбы подшипника расположен на задней стороне промежуточного вала. Обратите внимание на правильную ориентацию.


Последний и самый большой угол упорной шайбы подшипника на солнечной шестерне. Обратите внимание на правильную ориентацию.


Все собрано с подшипниками на месте.


Именно так они соединяются или сплайнируются в узел входного вала.


Все разошлись. B-муфта, отделенная от входного вала. Все три солнечные оболочки с подшипниками.


Взгляд с близкого расстояния.


Тыльная сторона всех солнечных оболочек соединена между собой.

Далее идет снятие первого планетарного редуктора.

Снимите первую планетарную шестерню / водило. Кольцевую шестерню (между планетарной водилой и Кольцевой шестерней есть упорный шайбовый подшипник) и, наконец. Алюминиевую чашку. Есть еще один подшипник после кольцевой передачи, а также. Планетарный носитель сделан из стали, и поэтому он будет довольно тяжелым. Чтобы поднять его, нужно просунуть два пальца внутрь носителя, зацепить под ним, а затем осторожно поднять его.


Задняя сторона кольцевого зубчатого вала с алюминиевой чашкой снаружи и справа. Обратите внимание. Что плоская упорная шайба сидит первой.


Плоская шайба сидит во-первых, подшипник игольчатого сепаратора и, наконец, угловая шайба на кольцевом зубчатом валу.


Вид сзади планетарного носителя.


Вид спереди планетарного носителя. Просуньте два пальца внутрь носителя, зацепите под ним крючок и поднимите его, как упоминалось ранее. Обратите внимание на внутренний подшипник этого носителя, который не может быть вытащен. Так что не беспокойтесь здесь!


Угловой подшипник между кольцевой шестерней и водилой.


Упорная шайба подшипника.


В собранном виде.

Планетарный носитель должен быть проверен на наличие любых признаков поверхностного износа, например, на шестернях. Проверьте движение шестерни, поглаживая ее взад и вперед вдоль оси и поворачивая из стороны в сторону. Это делается для обеспечения минимальной конечной игры. Чтобы очистить планетарный носитель(ы), нужно просто стереть старую жидкость. Протереть ее снова чистой безворсовой тканью и высушить ее с помощью выдувного пистолета. Не используйте обезжириватель двигателя или мыльную воду для его мытья. После очистки и продувки его с помощью выдувного пистолета просто окуните его в новую трансмиссионную жидкость. Поверните все шестерни так, чтобы смазать его хорошо.

Далее идет демонтаж башни (она же сборка D/G/Reverse).

Есть три винта torx (T50; 63 Нм), которые крепят и укрепляют весь башенный узел внутри трансмиссии. Как показано ниже.

Этот снимок был сделан после уборки. В точном центре картины находится то, что кажется похожим на три равномерно расположенных потайных отверстия. Где эти три винта torx крепятся к башне и поддерживают ее к корпусу. Эти винты torx вращаются определенным образом, как определено здесь:

  1. The centre screw is tightened to 30 Nm while the outer two are tightened to 15 Nm.
  2. The centre screw is then torqued down to 63 Nm while the outer two are tightened to 30 Nm.
  3. Finally, the outer two screws are then torqued down to 63 Nm.

Таким образом, именно так все три винта крутятся вниз на 63 Нм.

Открутив три винта, я был ошеломлен, обнаружив, что нужный винт болтается. Сначала я открутил центральный винт, а затем левый винт, и, конечно же. Мне пришлось приложить некоторое усилие с помощью моего 3/8-дюймового храповика. Однако, когда я начал расстегивать правый, он был просто свободен. Никаких усилий в повороте. Я и мой одноклассник были немного ошарашены. Некоторое время я размышлял. Так или иначе, мы двинулись дальше.

Мы следовали процедурам, изложенным в руководстве по обслуживанию. Однако я решил даже снять корпус удлинителя и взамен снять F-сцепление и вторичный планетарный несущий узел. Прикрепленный к стояночному механизму/колесу вместе с башней в целом. Причина заключалась в том, что допуск между башенным узлом и внутренней цилиндрической стенкой корпуса трансмиссии был очень плотным. Нужно было слегка подтолкнуть его, чтобы освободить от тела передачи. Однако пространство, отведенное от корпуса клапана, было небольшим. И в руководстве по техническому обслуживанию упоминалось использовать специальный подъемный инструмент только для подъема башни.

Next is the removal of the extension housing.
По причинам, упомянутым выше, я перевернул коробку передач вверх дном и снял 7 болтов (13 мм), которые удерживают корпус коробки передач. Осторожно отодвиньте его, так как вокруг корпуса есть уплотнительное кольцо.


Вид сзади на трансмиссию и на то место, где болтами крепится удлинительный корпус.


Удлинительный корпус с уплотнительной прокладкой.


Крупным планом видна специальная четырехзубчатая гайка, удерживающая выходной приводной фланец.


Есть прокладка. Которая сидит здесь. Не теряйте его. Это мера продольного торцевого люфта.

Специальная гайка закручивается до 120 Нм.

Затем трансмиссию можно положить плашмя на рабочий стол или на пол вверх ногами (область корпуса клапана обращена вверх). Убедитесь, что парковочное колесо находится в нейтральном положении. Теперь одной рукой осторожно выдвиньте все узлы наружу, удерживая башню другой рукой через пространства / отверстия. Доступные в области корпуса клапана. Вся эта штука тяжелая. Так что будь с ней помягче. Медленно пройдите сборки (башня, узел F-сцепления, вторичный планетарный носитель) наружу, используя доступные пространства. И довольно скоро все выйдет красиво. Поместите узлы на верстак. И теперь корпус трансмиссии почти пуст.


Слева направо: башня, Ф-образная муфта, кольцевая передача, планетарная несущая с парковочным колесом/шестерней.


Прокладка на задней стороне парковочного колеса.


Обратите внимание на правильную ориентацию подшипника.


Зубчатый венец.


Обратите внимание на правильную ориентацию подшипника.


Вид сзади на узел F-сцепления.


Вид спереди на узел F-сцепления. Обратите внимание на внутренний подшипник качения.


Вид сзади на башню.


Вид на башню спереди.


Водительская сторона трансмиссии.


Внутренний вид коробки передач лежал вверх ногами. Опасаясь острых краев внутри. Так как у меня было несколько порезов пальцев даже в латексных перчатках.


Крупным планом вид.


Пассажирская сторона коробки передач.


Рычаг парковки в задней части коробки передач.


Ржавый штифт для стартера. Стартерный двигатель соединяется непосредственно с корпусом колокола и застревает из-за штифта даже после снятия двух крепежных болтов. Не забудьте почистить эту булавку.

Вот оно! ! То, на что вы смотрите, — это полная разборка компонентов трансмиссии и укладывание их на верстак. Я еще раз напомню вам о том. Как важно поддерживать чистоту окружающей среды. Скамейка определенно будет грязной со всей жидкостью. Так что вытрите ее. Организуйте все винты, подшипники и т. д. и убедитесь, что они маркированы соответствующим образом и хранятся в безопасном месте. Организуйте все сборки на скамейке и посмотрите на нее еще раз. Чтобы запомнить. Где они находятся. Как я уже говорил. Берите тонны и тонны фотографий всего. Что вам действительно пригодится. Выполните тщательный осмотр всех узлов сцепления на предмет наличия каких-либо признаков износа. Обратите внимание на царапины. Царапины, трещины. Металлические сколы. Обнаруженные в фильтре и т. д.

Следующая работа включает в себя снятие пакетов сцепления. Разборку масляного насоса. Снятие поршневых уплотнительных колец и всех других уплотнительных колец и прокладок. Обратите внимание на то. Как защелкиваются стопорные кольца в каждом узле сцепления. Подсчитайте количество фрикционных дисков. Стальных дисков и проверьте их на износ и обесцвечивание. Блоки сцепления разбираются организованно следующим образом:

  1. Remove snapring. Make a note of their correct orientation for installation purposes.
  2. Remove the first steel disc which will be thicker in size compared to other steel discs. This first steel disc is also called the pressure plate.
  3. Next remove the friction discs alternating with the steel discs.
  4. Lastly, after the removal of the final steel disc. There is a wavy spring disc that comes out in last. Again, make note of the correct orientation.

Выполните этот шаг для одной сборки за раз. Прежде чем переходить к другой. Держите их организованными и отделяйте от других стай. Возьмите галстук и свяжите один пакет вместе, чтобы ничего не потерять, особенно защелку и волнистый пружинный диск.

Чтобы снять поршни, необходимо использовать специальные инструменты для сжатия чашечной / диафрамовой пружины. После сжатия разрезные кольца можно раздвинуть и удалить, а затем отпустить сжатие на этих чашечных пружинах. Как только они все выйдут, используйте паяльник и продуйте его через один из масляных каналов. Который подает масло на другую сторону поршня. Это в конце концов вытолкнет поршень наружу. Поршни будут иметь уплотнительные кольца как внутри. Так и снаружи. Вы можете получить специальные инструменты онлайн. Такие как упомянутые ранее в этом посте. Или вы можете сделать самодельный инструмент. Как на этом форуме:

http://forum.e46fanatics.com/showthr…2#post14524872

Следующий сайт проведет вас через восстановление 5H P19 со всей необходимой информацией. Это все благодаря ему. Что я смог следить за его записями и делать эту работу самостоятельно.

http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=928248

После того как все уплотнительные кольца были удалены, пришло время промыть все компоненты, такие как: барабаны/гильзы, поршни. Чашечные пружины. Разрезные кольца. Стопорные кольца и т. д. с помощью обезжиривателя двигателя или горячей мыльной воды. Используйте нейлоновую щетку. Чтобы смахнуть весь мусор. Который все еще присутствует повсюду. Высушите его с помощью выдувного пистолета и храните в чистой воздушной среде.

Вот и все на сегодня. Я расскажу о корпусе клапана в другой день.